Betonowa podłoga w Twoim domu
Czyli wszystko co chciałbyś wiedzieć o betonowych podłogach dekoracyjnych, ale boisz się zapytać 😉
Kiedy urządzasz dom lub mieszkanie, jednym z bardzo istotnych wyborów, przed którym stajesz jest wybór wykończenia podłogi. Opcji jest naprawdę sporo, każde rozwiązanie ma swoją własną estetykę, każde ma swoje wady i zalety. Pomiędzy klasycznymi wykończeniami jak drewno, panele czy kamień, inwestorzy co raz częściej stawiają na dekoracyjne podłogi betonowe.
Beton na podłodze w domu ma swój unikalny charakter i niepowtarzalną estetykę. Może wykreować styl całego mieszkania, wpisuje się w projekty minimalistyczne, loftowe, ale również w stylowe, awangardowe wnętrza. Niektórzy (tak jak my) beton uwielbiają i czują się świetnie w przestrzeniach gdzie jest go sporo, innym zwyczajnie nie pasuje jego klimat i wybierają rozwiązania tradycyjne.
Na pewno Beton nie jest dla każdego, trzeba go lubić i dobrze poznać zanim podejmie się decyzję o wyborze tego materiału na posadzkę. Dlaczego? Ten artykuł przybliży Wam temat betonowych posadzek w każdym calu, tak że po jego przeczytaniu nie będziecie mieć już żadnych wątpliwości czy beton to dobre wyjście dla Waszego domu.
+
CHARAKTER MATERIAŁU
Beton nazywany jest materiałem naturalnym. Nie jest to w stu procentach prawdą, ponieważ w jego skład praktycznie zawsze wchodzą pewne domieszki poprawiające parametry mieszanki, jednak stanowią one znikomą cześć całej objętości. Poza nimi wszystkie składniki są mineralne. Dlatego beton zachowuje się całkowicie jak naturalny materiał – jest „żywy”. Podobnie jak w przypadku kamienia, nie ma dwóch takich samych powierzchni, takich samych tekstur, podłoga nie jest jednolita. Zatem każda posadzka betonowa będzie oryginalna i niepowtarzalna. Przebarwienia, tekstury, plamki itp. powstają całkowicie losowo w procesie wykonywania podłogi. Specyficzna tekstura betonowej podłogi jest wynikiem zacierania świeżej mieszanki specjalnymi maszynami – zacieraczkami i ręcznej obróbki trudno dostępnych miejsc. Beton w kolejnych cyklach wygładzania powierzchni jest „przypalany” stalowymi łopatami zacieraczek co tworzy efekt charakterystycznych przetarć i wybarwień. Na sam kolor betonu wpływ ma wiele czynników. Przede wszystkim mieszanka, to na poziomie jej kompozycji można użyć danego cementu i odpowiedniej pigmentacji by osiągnąć docelowy kolor, który będzie dobrze wpisywać się w projekt domu. Nad mieszanką mamy pełną kontrolę, ale później działa już tylko natura. Finalny odcień podłogi jest uzależniony od warunków w jakich będzie ona dojrzewać przez kilka tygodni , aż do momentu jej wykończenia. Wilgotność i temperatura, nasłonecznienie, czas jaki podłoga betonowa spędza zabezpieczona przed parowaniem – to wszystko będzie decydować o ostatecznej barwie posadzki. Np. dwie podłogi wykonywane dokładnie na tej samej recepturze betonu, wylane w tym samym czasie w dwóch różnych lokalizacjach, na pewno będą różnić się odcieniami. Oczywiście nie będą to drastyczne różnice, ale trzeba być świadomym, że nie da się wybrać koloru betonowej posadzki dekoracyjnej ze wzornika RAL czy NCS tak jak w przypadku chociażby żywicy epoksydowej. W Betonowym Wojtku proponujemy naszym klientom wybór spomiędzy kilku wzorcowych odcieni, do których będziemy starać się zbliżyć podczas realizacji.
Kolejną charakterystyczną cechą posadzek betonowych, są powstające w nich rysy. Proces stworzenia podłogi obejmuje wykonanie dylatacji (szczelin) obwodowych, a całą podłogę rozcina się na mniejsze pola po to, aby wszelkie rysy i pęknięcia wyeliminować (o dylatacjach piszemy niżej). Pewnych zdarzeń, takich jak praca nowo wybudowanego budynku, osiadanie fundamentów, wady konstrukcyjne stropu lub wylewki nie można jednak przewidzieć i zarysowania w podłogach mogą się pojawiać. Jest to naturalne zjawisko dla betonowych posadzek, a cały proces realizacji obejmuje odpowiednie zabezpieczenie wszelkich powstałych rys. Nie mówimy oczywiście o szczelinach szerokich na kilkanaście mm tylko o włosowatych „nitkach” występujących w rysunku betonowej podłogi, które wpisują się w estetykę betonu.
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że podłogi betonowe są idealnie równe. Oczywiście są BARDZO równe, ale jednak nie mają perfekcyjnej płaszczyzny. Stara polska norma mówi o dopuszczalnym odchyle od poziomu nawet do 5mm na łacie o długości 2 metrów.
Kolejną cechą betonowych podłóg dekoracyjnych jest ich przewodność cieplna, która w praktyce sprawia, że latem posadzki chłodzą stopy, a zimą grzeją (oczywiści jeśli w domu jest zainstalowane ogrzewanie podłogowe). Zachowują się więc dokładnie jak kamień.
Realizacja podłóg betonowych to rzemiosło, ręczna praca doświadczonych posadzkarzy, praca wymagająca użycia specjalistycznych maszyn i narzędzi, które pozostawiają swój charakterystyczny ślad. Ślady te jednym nie przypadają do gustu, a dla innych są wartością dodaną.
+
więcej zdjęć z realizacji naszych betonowych posadzek znajdziesz TUTAJ
RODZAJE POSADZEK BETONOWYCH
Posadzki grubowarstwowe zacierane mechanicznie
Wylewamy je bezpośrednio na izolację termiczną podłogi na wysokość około 70mm. Jest to grubość, która odpowiada standardowym rozwiązaniom z większości projektów i zazwyczaj daje łączną grubość klasycznej wylewki (jastrychu) i wykończenia (np. płytek lub paneli). W grubości 7 cm swobodnie zmieści się wodna instalacja ogrzewania podłogowego (o instalacjach w podłodze betonowej nieco niżej), natomiast wszelkie podejścia kanalizacyjne, trasy kabli elektrycznych itp. powinny zostać ukryte w warstwie styropianu. Oczywiście można wylać większą ilość betonu, jeśli występuje konieczność dopasowania się poziomem do istniejących progów, okien tarasowych czy planowanych innych wykończeni posadzki. Trzeba jednak pamiętać, że ilość betonu pozwalająca na optymalizację kosztów to właśnie 70mm, co więcej przy takiej grubości ogrzewanie podłogowe będzie pracować prawidłowo i ekonomicznie.
Możliwe jest wykonanie monolitycznego brodzika betonowego w łazience jako integralnej części podłogi. W podłodze tego typu bez problemu zatopimy grzejniki kanałowe czy gniazda typu floorbox.
Podłoga grubowarstwowa pozwala zrezygnować z wykonania jastrychów, co redukuje koszty inwestycji i zauważalnie skraca jej czas.
Takie podłogi przeznaczone są do domów i obiektów, gdzie jastrychy nie zostały jeszcze wylane. W mieszkaniach w stanie deweloperskim można wykorzystać jedynie dekoracyjne podłogi cienkowarstwowe.
Beton do wykonania podłogi dostarczany jest na miejsce inwestycji betonowozem („gruszką”) i podawany do domu / lokalu pompą. Są to bardzo duże i ciężki urządzenia, których przyjazd trzeba odpowiednio przygotować. O ile w przypadku wolnostojących podmiejskich willi nie jest to problematyczne, to w centrach miast stanowi już spore wyzwanie logistyczne, często wymagające załatwiania pozwoleń na zajęcie pasa drogowego w odpowiednim urzędzie.
Podłogi grubowarstwowe można wykonywać wewnątrz jak i na zewnątrz budynku, co pozwala uzyskać ciekawy efekt wychodzenia podłogi z domu w przestrzeń ogrodu.
Posadzki cienkowarstwowe zacierane mechanicznie
Jest to rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim dla osób, które remontują mieszkania w apartamentowcach i kamienicach. Grubość wylewki to w tym przypadku jedynie około 12mm, czyli mniej więcej tyle, ile miałaby posadzka z płytek gresowych. Materiał mieszany jest na miejscu, w stosunkowo niewielkim mikserze i wykładany ręcznie. Pozwala to na pracę praktycznie w każdym obiekcie, bez zbędnych komplikacji. Beton wylewamy na gotowy jastrych cementowy lub anhydrytowy, który wcześniej zostaje odpowiednio przygotowany. Kluczowe jest „zszycie” wszystkich powstałych w jastrychu pęknięć i wykonanie mostka szczepnego z żywicy epoksydowej i kruszywa kwarcowego. Dopiero na takim szczelnym, nośnym i przyczepnym podłożu można bez obaw rozkładać materiał.
Ze względu na ich kompozycję, mieszanki posadzek cienkowarstwowych nie nadają się do zastosowania zewnętrznego.
Posadzki szlifowane – lastryko , terrazzo
Zarówno betonowe posadzki cienkowarstwowe jak i te grubowarstwowe można po okresie dojrzewania głęboko szlifować (kilka mm) w celu odsłonięcia grubych frakcji kruszywa. Pozwala to na uzyskanie specyficznej estetyki posadzki którą Włosi nazywają Terrazzo a my Lastryko 😊 W takim przypadku dobór kruszywa nie ma wpływu jedynie na właściwości fizyczne podłogi betonowej ale całkowicie definiuje jej ostateczny wygląd. Lastryko to bardzo szeroki temat który zasługuje na własny artykuł.
Mikrocement
Jest to mieszanka betonu, w której występuje bardzo dużo polimerów i jedynie drobne frakcje kruszyw. Dzięki temu mikrocementy są bardzo elastyczne (w kategoriach betonów) i pozwalają na układanie cienkich warstw, nawet do 2mm. Mikrocementy wykłada się ręcznie w kilku etapach, bezpośrednio na jastrych przygotowany tak jak w przypadku podług cienkowarstwowych. Materiał wygładza się przy pomocy specjalnych pac magnezowych. Proces wykładania materiału jest odpowiedzialny za specyficzny wygląd mikrocementowych powierzchni, dlatego każdy wykonawca realizuje nieco inne estetycznie posadzki. Betonowy Wojtek nie realizuje posadzek mikrocementowych ze względu na stosunkowo niską wytrzymałość materiału, który może się odkształcać pod dużym naciskiem (np. wgniotki od mebli, szpilek itp.) Polecamy pozostałe, dużo mocniejsze typy posadzek.
Mikrocement to z pewnością dobre rozwiązanie na płaszczyzny pionowe, sufity i ewentualnie podłogi mieszkań, w których właściciel mocno dba o ich stan. Stanowczo odradzamy tego typu podłogi w miejscach użyteczności publicznej.
+
TECHNOLOGIA WYKONANIA
Każdy rodzaj posadzki betonowej powstaje nieco inaczej, tutaj dla przykładu opiszę proces powstawania betonowej podłogi grubowarstwowej.
Pomiar i przygotowanie
W pierwszej kolejności wykonujemy pomiar pomieszczeń i poziomów. Używamy do tego precyzyjnych narzędzi pomiarowych: niwelatory, dalmierze laserowe, elektroniczne poziomice wężowe itp. Ma to na celu dokładne ustalenie niezbędnej do wykonania podłogi ilości betonu oraz sprawdzenie poprawności wykonania warstwy termoizolacyjnej i instalacji – przede wszystkim instalacji wodnego ogrzewania podłogowego. Po wylaniu betonu nie ma już odwrotu, instalacje muszą zostać poprowadzone bezbłędnie. Weryfikujemy poziomy progów i okien tarasowych, poziomy istniejących wylewek i wszystkich elementów instalacyjnych jakie mają znaleźć się w posadzce. Analizujemy możliwości podania betonu i całą logistykę przedsięwzięcia.
Po pomiarach i kalkulacjach projektujemy układ dylatacji i, jeśli występuje taka konieczność, również zbrojenia stalowego. Następnie zabieramy się za przygotowanie pomieszczeń. Oznaczenie poziomów gotowej podłogi to pierwsze i najważniejsze zadanie. Kiedy jest już wykonane osadzamy szalunki w miejscach odcięcia podłogi oraz profile ze stali nierdzewnej w niezbędnych miejscach (np. linie brodzika, progi garażu itp.). Rozkładamy dylatację obwodową, zabezpieczamy wszystkie wrażliwe na uszkodzenia powierzchnie jak stolarka, rozdzielnie itp.
Betonowanie
Kiedy wszystko zostało sprawdzone i odpowiednio przygotowane na miejscu inwestycji pojawia się betonowóz z betonem specjalnie skomponowanym pod potrzeby danej inwestycji oraz pompa, która poda beton do pomieszczeń. Ekipa odpowiedzialna za wyłożenie materiału używa taczek lub operuje elastycznym wężem pompy żeby dostarczyć beton w odpowiednie miejsca. Jest niesamowicie ważne, aby beton został ułożony zgodnie z oznaczonymi poziomami i przede wszystkim równo. Jest za to odpowiedzialny tak zwany łaciarz, który musi mieć sporo doświadczenia, żeby dobrze wykonać swoją pracę. W kontrolowaniu poziomu pomaga niwelator laserowy, który jest w ciągłym użyciu.
Kiedy beton został już poprawnie ułożony trzeba poczekać od kilku do kilkunastu godzin ( w zależności od warunków) nim beton zacznie ściągać i będzie można rozpocząć proces zacierania.
Zacieranie
Jest to dość żmudny i wymagający sporej wprawy proces polegający na wieloetapowym zacieraniu powierzchni świeżego betonu specjalnymi maszynami. Są to tak zwane zacieraczki, które stopniowo wyrównują i wygładzają beton. W każdym kolejnym cyklu stalowe łopaty zacieraczki ustawiane są pod co raz większym kątem w stosunku do płaszczyzny posadzki. Jednocześnie przy każdym kolejnym przejeździe maszyn beton jest bardziej związany. Finalnie beton jest na tyle utwardzony, a łopaty działają pod takim kątem, że powierzchnia podłogi betonowej staje się bardzo gładka, niemal szklista. Do wykonania podłogi używamy maszyn różnej wielkości, od 40 do 90 cm średnicy, natomiast krawędzie i miejsca niedostępne dla zacieraczek obrabia się ręcznie, specjalnymi pacami – tę czynność nazywamy biglowaniem. Zacieranie trwa od kilku do nawet 20 godzin. Należy zwrócić uwagę, że praca maszyn posadzkarskich jest głośna i często musi być przeprowadzana w nocy, ponieważ nie może zostać przerwana. Szczególnie w budynkach wielorodzinnych zacieranie betonu może być uciążliwe dla sąsiadów. Po stronie inwestora leży uzgodnienie z mieszkańcami terminu przeprowadzenia prac i poinformowanie o ewentualnych niedogodnościach.
Po skończonym zacieraniu posadzkę koniecznie należy przykryć folią lub ograniczyć jej parowanie przy użyciu specjalnych preparatów woskowych. W przeciwnym wypadku podłoga zbyt szybko odda wilgoć co negatywnie wpłynie na jej właściwości, a w skrajnych przypadkach może okazać się, że podłoga jest zbyt miękka i nie nadaje się do polerowania.
Nacinanie dylatacji
Po około 2 dniach od wylania i zatarcia podłogi betonowej należy wykonać w niej nacięcia dylatacyjne, które zapobiegną powstawaniu niechcianych pęknięć. Kluczowe jest wyczucie odpowiedniego momentu. Jeśli dylatacje zostaną nacięte zbyt późno podłoga może już popękać, jeśli zbyt wcześnie, piła będzie wyrywać beton z krawędzi dylatacji. (Więcej o dylatacjach)
Dojrzewanie
Ruch pieszy dopuszczalny jest już po dwóch dniach, ale beton to materiał, który swoją pełna wytrzymałość osiąga na przestrzeni około miesiąca. W tym czasie należy utrzymać jak najwięcej wilgoci wewnątrz posadzki, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na finalną twardość powierzchni, która będzie wykańczana. W związku z tym betonowa podłoga powinna być w tym okresie przykryta folią, która jednocześnie będzie chronić przed zabrudzeniami. W czasie dojrzewania podłogi betonowej możliwe jest przeprowadzani innych prac remontowych, pod warunkiem ułożenia odpowiedniego zabezpieczenia składającego się z trzech warstw: folii, filcu oraz płyty HDF lub OSB.
Po około 3 tygodniach od wylania posadzki należy koniecznie włączyć ogrzewanie podłogowe w trybie wygrzewania, tak by proces zakończył się przed przystąpieniem do wykańczania posadzki.
Wykończenie
Kiedy betonowa podłoga jest już odpowiednio twarda i mocna zabieramy się za jej wykończenie.
Ponownie będzie to wieloetapowy proces, który wymaga zastosowania profesjonalnych maszyn i sprzętu oraz odpowiedniej chemii.
Prace przeprowadzamy dużymi szlifierkami planetarnymi o średnicach od 400 do 700 mm i wadze kilkuset kg. Maszyny pracują przy użyciu diamentowych tarcz ściernych na mokro. Krawędzie pomieszczeń wykańczane są mniejszymi maszynami krawędziowymi i szlifierkami kątowymi.
Pierwszy przejazd maszyny ma za zadanie usunąć z podłogi betonowej mleczko cementowe, czyli najmniej wytrzymałą, cieniutką warstwę, która odkłada się podczas zacierania przy powierzchni.
W kolejnych cyklach narzędzia diamentowe mają co raz wyższą gradację i stopniowo polerują powierzchnię. Pomiędzy cyklami nakładane są preparaty krzemianowe, które wzmacniają strukturę posadzki i doszczelniają ją, co pozwala na uzyskanie wyższej gładkości powierzchni w kolejnych cyklach.
Zazwyczaj rozpoczynamy szlifowanie tarczami o gradacji 100 a kończymy na tarczach 400 lub 800. Pozwala to na uzyskanie eleganckiego, satynowego wyglądu i jednocześnie zapewnia odpowiednią przyczepność nakładanych później impregnatów.
Kiedy podłoga osiągnie już zamierzony stopień połysku i gładkości, pozostaje jedynie impregnacja środkami polimerowymi, które na sam koniec zostają wypolerowane.
Jeśli chcesz zobaczyć więcej wykończonych przez nas posadzek zapraszamy TUTAJ
+
OGRZEWANIE PODŁOGOWE
Wiele osób zastanawia się czy zastosować ogrzewanie podłogowe w podłogach z betonu architektonicznego. Dla mnie odpowiedź jest bardzo prosta – tak, jak najbardziej 😊
Beton to znakomity akumulator ciepła, co w praktyce oznacza, że ciepło będzie gromadzić nieco dłużej (około 20% więcej czasu) w stosunku do np. jastrychu anhydrytowego, ale co za tym idzie zgromadzi go znacznie więcej i będzie oddawać je zdecydowanie dłużej. Prawidłowo funkcjonująca wodna instalacja ogrzewania podłogowego powinna pracować w trybie ciągłym, więc po wygrzaniu posadzki, nie powinno być różnic w pracy podłogówki zatopionej w 70mm betonowej podłodze i zatopionej w anhydrycie.
Jeśli w podłodze pojawia się instalacja ogrzewania, jej przebieg należy zaprojektować zgodnie z polami dylatacyjnymi posadzki betonowej, tak by pola ogrzewania pokrywały się z polami podłogi.
Bardzo istotne jest, aby rurki były solidnie i prawidłowo zainstalowane, tak by nie podniosły się w trakcie betonowania, ponieważ może to stwarzać poważne problemy.
Podłoga betonowa może być także ogrzewana instalacją elektryczną, którą podobnie jak rurki układa się na styropianie przed wylaniem betonu. Mówimy tu o specjalnych kablach grzewczych stosunkowo dużej mocy. Standardowe maty przyklejane np, w łazienkach pod płytki gresowe nie zdadzą egzaminu przy tak dużej masie do ogrzania.
+
DYLATACJE
Jedną z wielu zalet betonowych podłóg dekoracyjnych jest to, że tworzą one bardzo duże powierzchnie pozbawione fug i łączeń materiału. Powierzchnie te nie są jednak nieograniczone i należy odpowiednio dzielić je na mniejsze fragmenty nacinając tak zwane dylatacje.
Podłoga betonowa poza tym, że jest elementem użytkowym i dekoracyjnym domu, jest także elementem konstrukcyjnym. Każdy element konstrukcyjny pracuje razem z całym budynkiem, podlega też rozszerzalności temperaturowej. W przypadku betonu można przyjąć, że w warunkach wahań temperatury jakie występują w ciągu roku w Polsce, materiał ten może zmieniać swój wymiar o około 0,2mm / m długości. Jest to dość poważna wartość i jeżeli pozostawilibyśmy podłogę nierozciętą na mniejsze pola, powstałe w niej naprężenia spowodowałyby poważne spękania.
Układ dylatacji jest uzależniony od geometrii pomieszczeń i układu konstrukcyjnego budynku. Prawidłowo wykonane nacięcia powinny dzielić podłogę na pola w kształcie prostokąta o stosunku boków nieprzekraczającym 2:3, przy czym powierzchnia pojedynczego pola nie powinna przekraczać 30m2 ( istnieje możliwość wykonania pól o większej powierzchni, to jednak wiąże się z zatapianiem w betonie krat zbrojeniowych i znacznym podwyższeniem kosztów). Dylatacje należy wyprowadzać ze wszystkich kątów wypukłych (narożników), muszą być umieszczone we wszystkich przejściach. Koniecznie dylatacje należy doprowadzać do elementów konstrukcyjnych takich jak schody czy słupy, choć w tym przypadku zasady prawidłowej dylatacji są już dużo bardziej skomplikowane.
Ponadto w przypadku posadzek cienkowarstwowych nacięcia dylatacyjne muszą powielać te, które zostały wcześniej wykonane w jastrychu, na którym podłoga betonowa została wylana.
Nacięcia wykonuje się na minimum 1/3 grubości podłogi i w przypadku podług dekoracyjnych są to subtelne linie o grubości około 3mm, które następnie wypełniane są specjalną masą poliuretanową dobraną pod kolor posadzki.
Oprócz nacięć dylatacyjnych podłoga w całym swoim obwodzie musi zostać zdylatowana od ścian i innych elementów za pomocą specjalnej piankowej taśmy. Zapobiega to pękaniu ścian i posadzki na ich styku oraz pozwala podłodze betonowej swobodnie pracować.
+
IMPREGNACJA
Beton to dość trudny do zaimpregnowania materiał, nie ma idealnych rozwiązań i konieczny jest pewien kompromis pomiędzy szczelnością posadzki a jej trwałością.
Aby zaimpregnować betonowa posadzkę tak, aby całkowicie zatrzymywała wszelkie możliwe zabrudzenia na powierzchni, konieczne byłoby nałożenie na nią impregnacji w formie lakieru (w kilku warstwach), który stworzy cienki, nieprzepuszczalny film. Istnieją specjalne lakiery poliuretanowe, które można stosować na powierzchnie z polerowanego betonu, ale… po pierwsze bardzo trudno o zapewnienie idealnych warunków, w których taki lakier zyska odpowiednią przyczepność, czego skutkiem może być łuszczenie się warstwy poliuretanowej. Po drugie jest to lakier, który z czasem będzie się rysował i wycierał co zdecydowanie osłabi impregnację. Renowacja takiego lakieru to przedsięwzięcie podobne do cyklinowania parkietu, czasochłonne i dość kosztowne.
Istnieje również możliwość zabezpieczenia podłogi bezbarwną żywicą epoksydową. Ta metoda daje idealną szczelność, ale… żywica bardzo mocno wysyca i przyciemnia kolor betonu, do tego kradnie efekt naturalnego, mineralnego materiału na rzecz nieco plastikowego wyglądu. Z rysowaniem się jest nieco lepiej niż w przypadku poliuretanu.
Innym, dużo lepszym rozwiązaniem jest zabezpieczenie strukturalne przy użyciu krzemianów lub impregnatów rozcieńczalnikowych, które nie pozostawia żadnego filmu, ponieważ wnika w masę betonu i tam wysycają strukturę, doszczelniając podłogę. Ten sposób impregnacji sam w sobie nie zapewnia pełnej szczelności, dlatego konieczne jest położenie na wierzchu warstwy polimerowej, która znacznie poprawia szczelność. Taka warstwa jest zdecydowanie trudniejsza do zarysowania niż lakier poliuretanowy a renowacja jest bardzo prosta i szybka, polega po prostu na nałożeniu preparatu na posadzkę betonową przy użyciu mopa.
Mimo wszystko ten sposób daje niepełną szczelność. Co to oznacza w praktyce? Wylane na podłogę płyny czy inne zabrudzenia nie będą wnikać w strukturę betonu, chyba że zostaną pozostawione na nim na bardzo długi czas, ale wtedy przenikną do betonu tylko w niewielkim stopniu, nie powodując znaczących odbarwień.
+
PORÓWNANIE KOSZTÓW
Cena podłogi betonowej jest uzależniona od szeregu czynników, które wpływają na ilość potrzebnego materiału, czas pracy posadzkarz oraz koszty logistyczne. Wyceny posadzek są zazwyczaj indywidualne, a do kalkulacji niezbędne jest określenie metrażu i poziomów, przeanalizowanie rzutów oraz wszelkich możliwych trudności jakie mogą pojawić się podczas realizacji (są to np. obróbki przy oknach HS, małe pomieszczenia, biegi schodowe, brodziki betonowe itp.)
Cena posadzek betonowych mieści się standardowo w przedziale 350 – 450 zł / m2. Nie jest to relatywnie niska kwota, ale możemy tu mówić o wykończeniu z kategorii premium i rzemieślniczej pracy zatem punktem odniesienia powinny być podłogi z wysokiej jakości gresów czy podłogi drewniane.
Oczywiście cena samych płytek czy desek jest zdecydowanie na niższym poziomie, ale do ich położenia są niezbędne także wszystkie pozostałe warstwy jak podkłady podłogowe, grunty i kleje. W przypadku podłóg betonowych wylewamy i wykańczamy tylko jedną warstwę, z pominięciem wszystkich pozostałych.
Porównanie kosztów poszczególnych wykończeń podłóg pokazuje poniższa tabela
Jeśli chciałbyś porozmawiać o realizacji podłogi w Twoim domu i poznać dokładne koszty skontaktuj się z nami: KONTAKT